Профнастил для забора: какой выбрать и как посчитать

Забор из профнастила выглядит самой простой стройкой на участке: столбы, лаги, листы, саморезы. Но именно на заборах чаще всего встречаются два противоположных провала. В первом случае человек переплачивает: ставит на ограждение кровельный НС35 толщиной 0,7, хотя забору столько жёсткости не нужно даже в чистом поле. Во втором случае он недоплачивает: тонкий лист 0,35 на редких лагах гремит от каждого порыва, ловит вмятины от футбольного мяча и через год выглядит старше соседского десятилетнего.

Крыша несёт снег, то есть распределённую нагрузку сверху, и там работает высота волны. Забор нагружен ветром: это знакопеременная нагрузка плашмя, и для неё важны толщина листа, шаг лаг и глубина столбов. Поэтому набор марок для забора совсем другой: невысокая волна, широкий лист, максимум полезной ширины с каждого метра металла.

Под эту задачу у нас на складе собран отдельный раздел: профнастил для забора.

Классикой для забора считаются стеновые марки с волной от 8 до 21 миллиметра. Ширины даны по складу: рабочая и полная.

С8 берёт шириной: 1150 миллиметров рабочих дают меньше всего листов на погонный метр забора. За это приходится платить самой мелкой волной: на открытом месте лист «дышит» между лагами, а мяч или снегоуборщик оставляют вмятины, которые видно против света. Его место в ограждениях внутри застройки, где ветер гасят дома и деревья.

С20 не случайно стал народным выбором: волна 20 миллиметров уже всерьёз держит плоскость, ширина 1100 почти как у С8, а симметричный профиль одинаково прилично смотрится с обеих сторон. С21 можно считать его старшим братом для тяжёлых условий: поле, берег, угол участка, куда бьёт роза ветров, высота от двух метров.

Кроме четвёрки классики, в заборном разделе есть НС20 и С44 для ограждений промплощадок, где нужна повышенная жёсткость при штатных стеновых ширинах. А вот кровельные НС35 и выше на забор ставить можно, но незачем: те же деньги разумнее вложить в толщину или покрытие.

На складе стеновые марки есть толщиной 0,4, 0,5 и 0,7 миллиметра. Выбор между ними определяет срок службы забора и заодно нервы владельца.

Лист 0,4 годится как легальный эконом для дачного забора при трёх условиях: высота до 1,8 метра, две лаги, спокойное место. На таком заборе тонкий металл работает нормально, а сэкономленное заметно: на сотне метров забора разница между 0,4 и 0,5 доходит почти до полутора центнеров стали.

Лист 0,5 мы рекомендуем как базу для постоянного забора вокруг участка. Он заметно спокойнее ведёт себя на ветру, держит случайные удары и не требует ювелирной аккуратности при монтаже: саморез в тонком листе легко перетянуть до хлопуна, а в пятисотке это сложнее.

Лист 0,7 берут как антивандальный вариант для ограждений вдоль дорог, парковок, промзон и всех мест, где забор трогает не только ветер.

В рознице попадается лист «0,4 по документам» с фактической толщиной 0,3-0,35. Проверяется микрометром за минуту, причём мерить нужно на плоскости, а не на кромке, и с поправкой на слой краски около 0,04 миллиметра. Мы отгружаем профнастил с паспортом металла, где толщина основы указана до сотки. Привезти с собой микрометр тоже никто не запрещает.

Заборный лист ставят волной вертикально, поэтому его длина равна высоте забора. Ходовыми считаются высоты 1,7, 1,8 и 2,0 метра, и под них металл режется в размер прямо на производстве: свой прокатный стан позволяет выдать хоть 1,73, если у вас перепад рельефа и секции идут лесенкой.

Мерная резка остаётся главным способом строить без обрезков. Частая ошибка самостоятельного расчёта: куплены листы 2 метра под забор высотой 1,8, и 20 сантиметров с каждого листа уходят в металлолом. На 50 листах это 10 квадратов оплаченного металла в мусор. Правильный порядок обратный: сначала высота забора и схема рельефа, потом заказ листов точно в эти размеры.

Если участок с уклоном, забор собирают ступенями: каждая секция на 5-15 сантиметров ниже или выше соседней, листы при этом одинаковые, а перепад выбирается лагами. Считать удобно от шага столбов: при пролёте 2,5 метра и уклоне 5 сантиметров на метр каждая следующая секция опускается на 12-13 сантиметров.

Верх листа бывает ровный и фигурный, но с практической точки зрения важнее низ: между листом и землёй оставляют просвет 5-10 сантиметров, иначе кромка стоит в грунтовой сырости и ржавеет первой. Просвет закрывают либо декоративной планкой, либо бетонным цоколем, и заодно решается вопрос с подкопами.

По покрытию заборный профнастил делится на три семейства.

Первое семейство: оцинкованный без окраски. Служит 15-20 лет, стоит дешевле всех, выглядит по-строительному. Его ставят на ограждения стройплощадок, задние границы участка, промышленные территории, времянки.

Ко второму относится окрашенный с полимерным слоем с лицевой стороны; изнанка при этом серая с защитным лаком. Это стандарт частного забора: снаружи цвет по RAL, а изнутри техническая сторона, которую видит только двор. Ходовые заборные цвета десятилетиями одни и те же: шоколад RAL 8017, зелёный мох RAL 6005, графит RAL 7024, вишня RAL 3005.

В третье входит двусторонний профнастил, окрашенный с обеих плоскостей. Стоит дороже, но забор перестаёт иметь «изнанку»: и улица, и двор видят одинаковый цвет. Для фасадного забора у дома, ограждений между соседями и всех мест, где серую сторону некуда спрятать, это самое аккуратное решение.

Про планки обычно вспоминают в последний момент. Столбы, углы, верх листа и ворота закрываются доборными планками из гладкого листа в цвет забора, и заказывать их разумно вместе с профнастилом из той же партии: полимер разных партий может отличаться на полтона, и на заборе это видно.

Каркас забора собирают из профильной трубы, и ошибка в ней стоит дороже ошибки в листе: профнастил с погнутого каркаса не снимешь и не выправишь. Типовой набор для забора высотой 1,8-2 метра выглядит так:

Про то, как выбирать саму трубу (по стенке, прямошовности и овальности), у нас есть отдельный разбор профильной трубы, а вес каркаса для доставки удобно прикинуть по таблицам веса метра. Московская глубина промерзания около 1,4 метра, и столб, забетонированный на 60 сантиметров, первой же весной выходит из грунта на пару сантиметров вместе с пучением. Либо копаем ниже промерзания, либо бутуем щебнем с песком, который дренирует воду и гасит пучение.

Лист к лагам крепят саморезами 4,8х19 с окрашенной головкой в каждую вторую волну по нижней и верхней лаге, а по средней в каждую третью. Заклёпки держат не хуже, но ремонтопригодность у них нулевая: перештопать секцию после борта грузовика проще на саморезах.

Посчитаем 20 метров забора высотой 2 метра по фасаду участка: место открытое, грунт суглинок.

Лист: место открытое и высота 2 метра, значит, берём С21 толщиной 0,5 в полиэстере RAL 8017. Листов по рабочей ширине: 20 метров делим на 1,0 и получаем ровно 20 листов высотой 2,0 метра. На подрез у ворот добавляем один лист, итого 21.

Столбы: пролёт 2,5 метра даёт 9 столбов 60х60х2 длиной 3,2 метра каждый: 2 метра над землёй и 1,2 в земле. Если в этих же 20 метрах стоит калитка, её столбы усиливаем до 80х80х3.

Лаги: при высоте 2 метра нужно три ряда. 20 метров на 3 ряда дают 60 погонных метров трубы 40х20х2. Труба приходит шестиметровыми хлыстами, значит 10 хлыстов.

Крепёж: на 21 лист и три лаги при шаге через волну (на средней лаге через две) нужно около 550 саморезов 4,8х19. Берём коробку 600 с запасом на сорванные шлицы. Плюс 20 метров торцевой П-планки на верх листа и две угловые планки на края.

Вес для доставки: квадратный метр С21 в 0,5 весит около 5,4 килограмма, так что 42 квадрата закрытой поверхности дают порядка 230 килограммов. Столбы 60х60х2 весят 3,6 килограмма на метр, и 29 метров потянут на 105 килограммов. Лаги 40х20х2 весят 1,7 килограмма на метр, на 60 метров выходит 102 килограмма. Итого около 440 килограммов: лёгкая «Газель» с открытым бортом под шестиметровые хлысты. Весь заказ уходит одной поездкой и одним счётом: листы, труба и планки едут с одного склада.

Сплошной забор работает как парус, который никогда не убирают. На секцию 2,5 на 2 метра при московском нормативном ветре приходится распределённая нагрузка порядка 60-120 килограммов, а в порыв она вырастает кратно, причём попеременно то с улицы, то со двора. Именно эта знакопеременность и разбалтывает слабые заборы: саморезы разрабатывают отверстия, лаги устают в сварных швах, столбы расшатывают бетонные стаканы.

На высоте больше двух метров ставят только жёсткую волну от С20, три лаги и столбы чаще, через 2 метра. В чистом поле полезно опустить высоту с 2,5 до 2 метров, тогда давление на каркас падает на четверть, а приватность почти не страдает. Если же нужен высокий забор на открытом месте, лучше ставить продуваемые секции, например штакетник из того же профлиста или комбинацию «глухой низ, решётчатый верх». Ветровая нагрузка тогда падает в разы.

При монтаже жертвой весенних шквалов чаще всего становятся временно прихваченные листы. Секцию либо крепят на все точки в день установки, либо не ставят лист вовсе: недокрученный забор при порыве работает как крыло и выламывает лаги с мясом.

Мелкая волна на редких лагах низко гудит на ветру, и ночью гул слышно. Лечится это на этапе проекта: жёстче профиль, чаще лаги, саморез с шайбой в каждую волну на верхней лаге.

Забор стоит ближе к людям, чем крыша. Его покрытие страдает прежде всего от механики (ветки, лопата снегоуборщика, велосипед, кошки, мяч), а ультрафиолет отходит на второй план.

Глянцевый полиэстер 25 микрон считается базовым и самым распространённым вариантом: цвет держит годами, но царапается легче остальных. Для забора в глубине участка это разумный стандарт.

Матовый полиэстер 30-35 микрон прочнее на истирание, а главное, царапины и пыль на нём видны заметно меньше. Для фасадного забора вдоль дороги это лучший баланс.

Оцинковку без полимера не жалко: её ставят на строительные ограждения, зады участка, промышленный периметр. Слой цинка на царапины реагирует спокойнее любой краски: он защищает сталь электрохимически даже в месте повреждения. Как читать классы цинка и почему 275 граммов на квадрат живут вдвое дольше 140, мы разбирали подробно.

Нижние 10-15 сантиметров листа попадают под грязевой обстрел из-под колёс и дождя. На фасадных заборах эту зону либо поднимают цоколем, либо принимают, что мыть придётся каждую весну. И не красьте царапины из баллончика «примерно в цвет»: заводской RAL и автоэмаль стареют по-разному, через год заплатки видны сильнее самих царапин. Для этого у производителей есть ремонтные карандаши в точный цвет покрытия.

Для дачного забора в тихом СНТ хватит самого экономного честного варианта: С8 или С10 толщиной 0,4-0,5, высота 1,8, две лаги 40х20х1,5, столбы 60х60х2 через 2,5 метра.

Постоянный забор вокруг участка собирают по народной классике: С20 толщиной 0,5 в полиэстере, высота 2 метра, три лаги, столбы через 2-2,5 метра на глубину 1,2.

Фасад у дороги или ветреное место: С21 толщиной 0,5-0,7, матовый полимер или двусторонняя окраска, три лаги 40х20х2, столбы 80х80 у ворот. Такой забор выглядит дорого и стоит спокойно.

Сверить размеры и ширины перед заказом удобно по таблицам размеров, разобраться в буквах маркировки можно в статье о марках. А если параллельно кроете крышу, учтите: кровельный выбор устроен иначе, и там свои правила. Весь заборный сортамент с мерной резкой по высоте собран в разделе профнастила для забора: отгрузим лист, трубу и планки одной машиной со склада в Москве.

Какой профнастил выбрать для забора?

Народным стандартом считается С20 толщиной 0,5: жёсткая симметричная волна и ширина 1100 миллиметров. В тихом месте для забора до 1,8 метра хватит С8 или С10, а на ветру и от двух метров нужен С21.

Какая толщина профнастила нужна для забора?

Толщина 0,4 миллиметра годится как эконом для дачи при двух лагах и высоте до 1,8 метра. Толщина 0,5 служит базовым выбором для постоянного забора. Лист 0,7 ставят вдоль дорог и парковок, где он принимает удары.

Сколько листов профнастила нужно на забор?

Длину забора делят на рабочую ширину листа и округляют вверх: на 20 метров из С20 с рабочей шириной 1,1 метра выходит 19 листов, плюс один запасной на подрезы у ворот.

Какие столбы и лаги нужны для забора из профнастила?

Столбы делают из профтрубы 60х60х2 и ставят через 2-2,5 метра, в землю на 1,2 метра. Лаги 40х20: два ряда при высоте до 1,8 метра и три ряда при высоте от двух метров. Столбы ворот и калитки усиливают до 80х80х3 с бетонированием.